Дата публикации: 26-10-2026 15:58:45

Это цитата сообщения Земной_шар Оригинальное сообщениеПермский край. Вот она, осень в России Пермский край раскинулся на восточной окраине Восточно-Европейской равнины и западных склонах Среднего и Северного Урала, на стыке Европы и Азии. Протяжённость с севера на юг - 645 км, с запада на восток - почти 420 км. Граничит с Республикой Коми (на севере), Свердловской областью (на востоке), Башкортостаном (на юге), Удмуртией (на западе) и Кировской областью (на северо-западе). 70% территории края - занимают леса. Население края составляет около 2,48 млн человек. Регион многонациональный: более 140 народов. Среди них преобладают русские (около 87%), также значительна доля татар (около 4,6%), коми-пермяков (около 3,2%) и башкир (около 1,3%). Крупнейшие города помимо Перми - Березники и Соликамск. Два старейших города Прикамья - Соликамск и Чердынь - основаны в XV веке. Рассказываем, как всерьез и надолго влюбиться в Пермский край. На полноценную «кругосветку» по Пермскому краю стоит заложить хотя бы неделю или даже 10 дней. Если столько времени у вас нет, то придется сократить маршрут, оставив посещение некоторых уголков региона на следующий раз, а он, поверьте, рано или поздно случится - нельзя просто так взять и не вернуться в Пермь. Сегодня предложу вам небольшой маршрут по ближайшим окрестностям города, рассчитанный на выходные, и вариант для путешествия по северу региона продолжительностью 3-4 дня. В обоих случаях лучшим видом транспорта будет личный или прокатный автомобиль. Все перечисленные ниже достопримечательности мы отметили на карте. Метки синего цвета относятся к маршруту выходного дня, желтого - к «северному», но при наличии хотя бы 5 свободных дней их вполне можно совместить. Вокруг Перми: музеи, пещера, монастырь Приехав в Пермь ранним утром, можно посвятить первую половину дня либо беглому знакомству с городом на Каме, либо прогулке по любимым местам, если вы уже бывали в Перми. Непременно нужно пройтись по Эспланаде - крупнейшей в России площади, которую к юбилею города (в 2023 году городу исполнилось 300 лет) окончательно благоустроили. Отсюда в теплый октябрьский денек стоит дойти до набережной Камы, где у здания речного вокзала находится самый знаменитый арт-объект Перми: ярко-красные буквы напоминают жителям и гостям города, что счастье не за горами. Памятные виды Перми Этнография под открытым небом Музеи деревянного зодчества существуют во многих российских регионах. На первый взгляд, они похожи друг на друга, но именно не бросающиеся в глаза детали деревянных построек и воссозданных внутри интерьеров лучше всего отражают культурные и бытовые особенности местного населения. Если эта тема вам интересна, то отправляйтесь в Архитектурно-этнографический музей «Хóхловка», расположенный на берегу Камы рядом с одноименным селом, примерно в 45 километрах к северу от Перми. Приехать сюда можно и просто ради небольшой прогулки - музей находится в очень живописном уголке, но лучше все же выделить время на визит с экскурсией, включающей знакомство не только с крестьянскими усадьбами Прикамья, но и с коми-пермяцкими песнями и народными играми. Отдельного внимания заслуживает привезенный в музей из Соликамска комплекс зданий солеварни, но об этом традиционном промысле пермяков мы еще поговорим отдельно. Места не столь отдаленные Если вы не планируете задержаться в Перми даже на полдня, то поездку в «Хохловку» можно (скорее, даже нужно) совместить с посещением еще одного известного в Пермском крае музея - в деревне Кучино на территории бывшей исправительной колонии работает Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36». Созданная в послевоенные годы исправительно-трудовая колония (ИТК) закрылась в 1988-м, а до этого в течение примерно 15 лет здесь и в двух расположенных по соседству тюрьмах (эта конфигурация получила название «пермский треугольник») содержали в том числе осужденных по политическим статьям - через «треугольник» прошли многие известные диссиденты. В 1990-е годы бывшая колония стала музеем, который не раз переживал сложные времена. Посетители единодушно отмечают, что экскурсия по музею «Пермь-36» основательно погружает в гнетущую тюремную атмосферу и дает пищу для размышлений. Подземный дворец - Люди думают: «Мы побывали в Кунгуре, больше в Пермском крае смотреть нечего». А Кунгур - это почти Пермь, он в часе езды. Для того, чтобы понять Пермский край, нужно поехать на север: в Че́рдынь, в Усолье, в Соликамск, - объясняет пермский гид Юлия Пивоварова. Ее совету однозначно стоит последовать, но и Кунгуром пренебрегать не надо - поездке в этот город можно уделить второй из двух дней короткого маршрута по Пермскому краю. Главная достопримечательность Кунгура - огромная карстовая пещера, часто именуемая Ледяной, но летом и осенью льда в ней не так много. Тем не менее впечатление она производит грандиозное, особенно, если раньше вам не доводилось бывать в больших пещерах с множеством залов. Посетители Кунгурской ледяной пещеры могут выбрать разные по продолжительности и тематике экскурсии, но покупкой билетов стоит озаботиться заранее Сегодня для туристов доступна примерно четверть из 8 километров ходов Кунгурской пещеры - основной маршрут охватывает 19 гротов, каждый из которых имеет свое название. По пути получится ощутить все времена подземного года (в самой «жаркой» части пещеры температура воздуха постоянно держится на уровне +5 °C, а в начале маршрута даже летом стоит легкий морозец, одевайтесь теплее!) и узнать от гида много подробностей об истории изучения пещеры. Не обойдется прогулка и без легенд - атмосфера подземного дворца к ним, конечно, располагает. Одна из них утверждает, что нависающий над тропой неподалеку от выхода камень непременно упадет на самого отъявленного грешника - видимо, пока что нагрешившие сверх меры старательно обходят пещеру стороной. В «Центральном» гроте пещеры установлен путевой камень с оптимистичным напутствием Большие и малые озера Кунгурской пещеры славятся чистотой своей воды, которую обеспечивает обитающий здесь рачок под названием крангоникс Хлебникова (Crangonyx chlebnikovi). Название свое рачок получил в честь Александра Хлебникова, который в 1914 году взял Кунгурскую пещеру в аренду и начал водить по ней экскурсии. Тогда в пещере не было искусственного освещения и обустроенного маршрута, не говоря уже о четырех рукотворных тоннелях, которые были проложены в советское время. Хлебников же остался на своем месте и после революции - он водил экскурсии по Кунгурской пещеры вплоть до 1951 года. Климатические условия пещеры обеспечивают формирование игольчатого льда, но это происходит не каждый год. В лежащих в гротах пещеры каменных глыбах можно разглядеть самых разных животных - камень, похожий на крысу, расположен так удачно, что и его тень на своде грота имеет ту же форму. С лучиком лазерной указки, который заменяет крысе глаз, эффект и вовсе выходит жутковатый. По геологическим меркам Кунгурская пещера очень молода: она образовалась в результате вымывания породы примерно 10-12 тысяч лет назад. В залах пещеры можно увидеть следы обвалов, но в ближайшее время катаклизмы ей, скорее всего, не грозят. За состоянием сводов пещеры пристально следят ученые: тут и там на глаза попадаются небольшие маячки, позволяющие зафиксировать малейшее движение породы. При всей красоте подсвеченных сводов пещеры самым запоминающимся моментом экскурсии по ней для большинства станет пребывание в полной темноте (и почти полной тишине), если гид сочтет возможным на минутку погасить свет в одном из гротов - вероятно, похожие ощущения дает пребывание в депривационной камере. Путь к храму Выбравшись из пещеры на свет божий, можно продолжить день прогулкой по Кунгуру - в купеческом городе частично сохранилась историческая застройка, а на набережной реки Сылвы здесь установлена скульптурная композиция «Пуп Земли», незатейливая, но пользующаяся популярностью. На обратном пути в Пермь не поленитесь сделать небольшой крюк и доехать до деревни Белая Гора. В прошлом эти места населяли язычники, а после церковного раскола в XVII веке в окрестностях Белой Горы нашли пристанище старообрядцы. В конце XIX века на вершине возвышающегося над окрестными лесами холма был основан отличавшийся строгим уставом Белогорский Николаевский миссионерский монастырь, одной из задач которого стало возвращение местных старообрядцев в лоно «официальной» церкви. Монументальный Крестовоздвиженский собор монастыря освятили в 1917 году. Всего через пару лет обитель оказалась разграблена, а монахи в большинстве своем стали жертвами революционного террора. Белокаменное здание собора на холме производит впечатление в любое время года, но особенно живописно выглядит зимой, когда окрестности полностью засыпаны снегом В советские годы постройки монастыря постепенно ветшали, а собор и вовсе оказался почти разрушен - его восстановление началось в 1990-е годы и продолжается по сей день. Сейчас обитель - важный центр паломничества в Пермском крае, но заехать сюда стоит и обычным путешественникам. Полюбовавшись видами с холма и заглянув в собор, не поленитесь совершить прогулку по обустроенной тропе, ведущей от монастыря к расположенной по соседству турбазе, - это прекрасный способ завершить двухдневное свидание с Пермским краем. Если пойти в собор с экскурсией, можно узнать несколько занимательных историй о хранящихся здесь иконах На север: соль Земли пермской и другие диковинки Второй возможный маршрут по Пермскому краю позволит увидеть несколько природных достопримечательностей северной части региона и добраться до старинных городов Пермского края, которые и сегодня хранят секреты вековой давности. Один из них - основанный еще в первой половине XV века Соликамск, расположенный примерно в 220 километрах от Перми. Приезжих он встречает огромными терриконами на территории действующих предприятий (сегодня основу местной экономики составляет калийная промышленность), а за отвалами породы скрывается исторический центр города, сосредоточенный вокруг Соборной площади. Здесь однозначно стоит сделать остановку и немного пройтись вдоль левого берега реки Усолки. Вид на Соборную площадь Соликамска Начинался Соликамск как центр добычи соли - сегодня об истории этого промысла можно в деталях узнать в Музее-заповеднике «Сользавод», который находится в нескольких километрах к северу от города. Когда-то мелкая соль-пермянка составляла значительную часть всей добываемой в России пищевой соли, но сейчас ее в Соликамске уже не производят, переключившись на калийные соли для удобрений, - зато в музее во всех подробностях рассказывают о технологическом процессе, который просуществовал почти без изменений более четырех веков. В музей солеварения превратился бывший Усть-Боровской сользавод, основанный в 1878 году. Первую партию соли предприятие отгрузило спустя 4 года. Источником пермской соли служит рассол, добываемый из скважин глубиной около 200 метров. Сооружение такой скважины занимало несколько лет, а над ней строилась напоминающая сторожевую башня. Из башни рассол поступал в так называемый соляной ларь, который можно сравнить с огромной бочкой. После отстаивания соленая жидкость отправлялась на выварку. В варнице рассол отправляли на огромную железную сковороду, именуемую цыреном (на фото представлен ее фрагмент). Под ней разжигали огонь, после чего начинался процесс выпаривания соли. Выпаренную соль измельчали и ссыпали в мешки, которые затем перетаскивали в построенный по соседству соляной амбар. Оттуда во время короткого половодья сотни людей перегружали соль на баржи для отправки покупателям. Позднее транспортировать мешки в амбар стали при помощи вагонеток, но во время Великой Отечественной войны вновь перешли на ручной труд. Известное выражение «пермяк соленые уши», согласно самой популярной версии, связано с профессией соленоса - таскать тяжелые мешки с солью на спине приходилось как мужчинам - по пять пудов (80 килограммов), так и женщинам - по три пуда (48 килограммов). Вездесущая соль при этом попадала на кожу и разъедала ее. Эту историю в Пермском крае вы услышите много раз, но именно в Соликамске получится понять, насколько изнурительным был труд соленоса. Скалы над Вишерой В сотне километров к Северу от Соликамска, недалеко от поселка Набережный, находится одна из самых живописных природных достопримечательностей Пермского края - скала Ветлан. Каменный массив высотой несколько десятков метров тянется вдоль левого берега реки Вишеры почти на 2 километра. Подняться на Ветлан сегодня можно по тропе, которая начинается у ближайшей к скале турбазы - существовавший ранее лестничный подъем, начинавшийся от подножия скалы, пока только планируется восстановить. Впрочем, полюбоваться на Ветлан можно и с воды - от Набережного до скалы и обратно в теплое время года ходит речной трамвайчик, а местные жители проводят экскурсии на моторных лодках с возможностью высадки на берег у Ветлана. Цепочка островов, разделяющая русло Вишеры на две части, была создана руками заключенных близлежащего лагеря. Соединенные боновыми заграждениями искусственные островки позволяли сплавлять по Вишере лес, не прерывая судоходство. По словам местных жителей, сплавлять лес по Вишере перестали в начале 1990-х годов Рыба в реке пока есть, хотя и меньше, чем в прежние годы. Ветлан напоминает многим знаменитые Ленские столбы. Геологи могут «читать» вертикальный склон скалы как книгу. Чуть поодаль от Ветлана находится небольшая скала, которая зовется Малым Ветланом. На нее можно подняться, заглянув сперва в небольшую пещеру в основании скалы. Ветлан - не единственная «высотка» этих краев. На другом берегу Вишеры стоит гора Полюд, которая тоже пользуется популярностью у туристов. Однако добраться до ее вершины проще зимой на снегоходах. Довольно типичная легенда гласит, что имена Полюд и Ветлан носили два богатыря, которые влюбились в девушку Вишеру. Неизбежный накал страстей привел к тому, что утомленные поединком богатыри окаменели по разные стороны от превратившейся в реку возлюбленной. Чердынские клады и рябининские католики Город Че́рдынь (ударение строго на «е»), что в 300 километрах от Перми, постепенно становится одним из главных туристических направлений региона после самой Перми и Кунгура с его пещерой. Этому способствуют богатая история города, основанного в XV веке, живописные виды, которыми здесь можно полюбоваться, а также хранящаяся в городском краеведческом музее коллекция деревянных храмовых скульптур. Экспозиция храмовых скульптур в музее Чердыни называется «"Пермские боги" едут домой». На то есть причина: именно в Чердынском уезде и окрестностях были созданы большинство скульптур, увезенных в Пермь после революции - Формированием нашей коллекции скульптур в 1930-е годы занимался Илья Алексеевич Лунегов - в бывшем Иоанно-Богословском монастыре планировалось открыть антирелигиозный музей. Лунегов состоял в кружке воинствующих безбожников. Сложно сказать, насколько он разделял взгляды соратников по кружку, но раз он сохранил эту коллекцию, значит, ему было важно сберечь историческое наследие, - рассказывает директор музея Ирина Трофимова. Часть коллекции музея составляют и археологические находки - чердынская земля исключительно богата кладами разных эпох. В основном во время раскопок или по чистой случайности ученые и местные жители находят предметы и монеты из серебра. В XVIII веке Православная церковь запретила украшать храмы резными скульптурами, изображающими святых, но соблюдался этот запрет далеко не везде. ] Существует мнение, что на стиль некоторых чердынских резчиков, создававших подобные скульптуры, оказали влияние переселенцы из Северной Европы. Один из известных экспонатов краеведческого музея Чердыни - редкая старообрядческая икона конца XIX века, на которой святой Христофор (в центре) изображен с песьей головой. Рисовать его так Святейший Синод запретил в 1722 году. Кот Мурашик, созданный местными художниками, пополнил коллекцию музея в 2022 году. Скульптуру сделали в память о любимом коте местного купца Григория Надымова. Мурашика, как и его хозяина, в конце XIX века знал едва ли не весь город. Еще одна из действующих экспозиций музея посвящена предметам металлопластики, найденным в Верхнем Прикамье. Жемчужиной этой коллекции считается так называемый Редикорский клад. Предметы из Редикорского клада. Уже в XVI веке Чердынь из приграничного укрепления начала превращаться в центр торговли, а к концу XIX века это был настоящий купеческий город с малоэтажной застройкой в виде особнячков местных коммерсантов. В значительной степени этот архитектурный ансамбль на берегу реки Колвы, сформировавшийся после грандиозного пожара 1792 года, сохранился до наших дней. Подтверждением тому служат снимки Чердыни, сделанные в 1912 году пионером отечественной цветной фотографии Сергеем Прокудиным-Горским. При желании сегодня можно постараться воспроизвести его работы примерно с тех же точек для полноценного сравнения или просто прогуляться на Троицкий холм и полюбоваться на Колву. Чердынь на снимке Прокудина-Горского, 1912 год Так город на Колве выглядит в наши дни. Спасская часовня, запечатленная Прокудиным-Горским, была взорвана в 1930-х. В 2006 году на ее месте построили весьма точную копию. Сама часовня появилась в память о 85 воинах, погибших в 1547 году в сражении у расположенной недалеко от города заставы. С Троицкого холма хорошо видна гора Полюд. В путевом дневнике Прокудин-Горский пишет о своем знакомстве с чердынским зверопромышленником Николаем Алиным - одним из богатейших купцов края. Фотограф упоминает, что Алин отличался невероятной физической силой и как-то раз одолел двух беглых каторжников, которые скрывались в окрестных лесах, промышляя грабежами и убийствами. «[Алин] Приказал запрячь самую плохую лошадь и, одевшись купцом средней складки, вечером при свете луны поехал по лесной проезжей дороге, где предполагалось, что эти два каторжника могут быть. Никакого оружия он с собой не имел, находя это лишним. Через несколько времени действительно на дорогу вышли два здоровых человека, один схватил лошадь под уздцы, другой же с дубиной бросился на Алина. Последний схватил его сначала за дубину, а затем за шею, - в это время на выручку товарища подбежал другой, но и его постигла та же участь. "Первый что-то и не сопротивлялся, видно я ему сломал позвонки", рассказывал Николай Петрович. "Затем я треснул их башками друг о друга"», - сообщает Прокудин-Горский, добавляя, что в жизни купец был очень мягок и добродушен. После революции Алиным пришлось бежать из Чердыни. Глава семьи умер в 1919 году в Чите, а его вдова скончалась в 1975-м в бразильском городе Сан-Паулу. Судя по всему, уезжая, Алины оставили в Чердыни немалую часть своих сокровищ - как минимум один крупный клад серебряных монет был найден в 1950 году возле купеческого особняка. Вполне правдоподобная легенда гласит, что где-то в городе припрятаны еще несколько кладов Алиных и других чердынских купцов. По пути в Чердынь или из нее стоит выделить немного времени и заехать в поселок Рябинино, который находится в нескольких километрах к югу от города. В 2015 году здесь построили и освятили крупный католический храм - церковь Фатимской Божьей Матери. В 2026 году поселок Рябинино отметил 103 года со дня основания Появился этот храм в Рябинино не случайно: после начала Великой Отечественной войны поселок, куда до этого свозили раскулаченных, стал одним из мест ссылки поволжских немцев, финнов, поляков и других депортированных народов. Потомки некоторых репрессированных семей по-прежнему живут в Рябинино, хотя многие жители поселка уехали в Германию в 1990-е годы. Построенная на пожертвования церковь быстро превратилась в местный культурно-просветительский центр: с 2017 года здесь действует филиал местного школьного музея, посвященный истории поселка. Часовня возле церкви. Фигура изображает Богоматерь, являвшуюся детям в португальском городе Фатима в 1917 году. Во время этих явлений она среди прочего говорила о России. Интерьер храма. Макет барака для ссыльных в музее при церкви. Память репрессированных в Рябинино чтут. В деле сохранения наследия участвуют и школьники. - Мы с учениками совместно с музеем «Пермь-36» реализовали проект «И у памяти есть голос». Это сайт на трех языках (русском, немецком и английском), где собраны интервью потомков репрессированных переселенцев, - рассказывает заслуженный учитель России Елена Мальцева, преподающая историю в рябининской школе. Часть материалов проекта представлена в музее при церкви. Ссылка для двоих Если вам позволит время, то из Чердыни можно доехать до самой северной точки нашего маршрута - поселка Ныроб. В 1601 году он «прославился» как место ссылки Михаила Никитича Романова - дяди будущего основателя царской династии Романовых. Ныроб на фотографии Сергея Прокудина-Горского, 1912 год В Ныробе представителя опального рода держали в яме на цепях - долго в таких условиях он не протянул и в 1602 году скончался. Старавшиеся облегчить участь Романова сердобольные жители Ныроба подвергались гонениям, но с воцарением Михаила Федоровича Романова в 1613 году селение освободили от налогов, а вскоре Ныроб превратился в место паломничества - стекавшиеся сюда верующие стремились прикоснуться к тем самым оковам Михаила Никитича. Никольская церковь в Ныробе в наши дни Вторым известным ныробским узником стал революционер и будущий советский маршал Климент Ворошилов, которого сослали в Ныроб в 1913 году. Заключенных здесь хватает по-прежнему: на территории поселка и вокруг него расположены несколько действующих тюрем. Сегодня главными достопримечательностями Ныроба являются построенные в XVIII веке Никольская и Богоявленская церкви (в первой частично сохранилась фреска со святым Христофором-песьеглавцем), а также восстановленная в 2012 году часовня над бывшей темницей Михаила Романова. Губахский треугольник Обратный путь из Чердыни в Пермь стоит проложить через город Губаху. В прошлом это был крупный центр угольной добычи Пермского края, но в 1960-х объемы выработки на десятках местных шахт начали постепенно сокращаться. В 1990-е было принято решение закрыть шахты в связи с нерентабельностью, а в начале 2000-х разработку так называемого Кизеловского угольного бассейна (КУБа) прекратили окончательно. Сегодня основу местной экономики составляют работающие в Губахе химический и коксохимические заводы. Об открытии месторождений угля в этих краях и работе шахтеров в дореволюционное и советское время рассказывает экспозиция расположенного в Губахе музея КУБа. Но интересен город не только музеем, но и заброшенным районом на правом берегу реки Косьвы. Жителей Старой (Верхней) Губахи переселили из-за вредных выбросов химических предприятий, а через несколько десятков лет полуразрушенные постройки бывшего поселка стали привлекать туристов и съемочные группы. Летом в городе-призраке регулярно проходят различные фестивали, а зимой на расположенной рядом горе Крестовой работает горнолыжный курорт. Один из залов музея КУБа В 30 километрах к югу от Губахи, возле поселка Усьва, находятся еще два знаменитых творения природы Пермского края. Первый из них - скальный массив Усьвинские столбы, нависающий над берегом реки Усьвы. К подножию столбов ведет тропинка, также к ним можно попасть по воде. Местами крутой подъем на вершину пока что не оборудован - его преодоление требует некоторой подготовки, но виды на скалы, реку и позолоченный осенний лес стоят затраченных усилий. По дороге наверх расположен Столбовой грот, где в середине прошлого века были найдены следы палеолитической стоянки. Ведущая к Усьвинским столбам тропа начинается у железнодорожного моста. Здесь же местные гиды на лодках забирают туристов на речные экскурсии. Усьва в этих местах довольно мелкая - лодка вполне может зацепить дном камень. Вид на реку с Усьвинских столбов. Эта отдельно стоящая скала носит название Чертов палец. Иногда ее отваживаются покорять альпинисты. После похода на Усьвинские столбы потребуется немного перевести дух, но сделать это можно и по дороге к Каменному городу - последней и одной из самых интересных достопримечательностей нашего маршрута. Этот массив из скал-останцев представляет собой южную оконечность небольшого хребта Рудянский Спой, который начинается с той самой Крестовой горы в Губахе. Дорога от Усьвы до Каменного города занимает примерно 10 минут. Еще минут 15 потребуется на прогулку к скалам по оборудованной тропе Выветренные скалы разных размеров и самых причудливых форм действительно образуют некое подобие города с улицами и переулками, в которых несложно слегка заблудиться. В последние 15 лет Каменный город стал популярной достопримечательностью - в погожие дни летом и ранней осенью здесь всегда многолюдно. Несколько раз достопримечательность становилась площадкой для съемок отечественных фильмов и сериалов. Название Каменный город прижилось относительно недавно. Прежде это место звалось Чертовым городищем. Свои названия имеют и многие здешние скалы. Вот Большая черепаха. Как только Каменный город прославился среди туристов, о нем сложили легенду. Она гласит, что когда-то здесь и впрямь стоял красивый город - в камень он обратился, когда некий колдун излечил от слепоты дочь местного правителя. Обратная сторона популярности - многочисленные надписи на скалах Каменного города. Кое-где между скалами переброшены мостики, но по всем тропинкам стоит ходить с осторожностью - специальных ограждений на них нет. Каменный город - прекрасное место, чтобы поставить не точку, но запятую в истории знакомства с Пермским краем. Полученных за несколько дней впечатлений хватит надолго, а потом вам почти наверняка захочется сюда вернуться в поисках того самого счастья, которое не за горами.

Основное содержимое страницы с новостью.

Цитата сообщения Земной_шар

Пермский край. Вот она, осень в России

Пермский край раскинулся на восточной окраине Восточно-Европейской равнины и западных склонах Среднего и Северного Урала, на стыке Европы и Азии. Протяжённость с севера на юг - 645 км, с запада на восток - почти 420 км. Граничит с Республикой Коми (на севере), Свердловской областью (на востоке), Башкортостаном (на юге), Удмуртией (на западе) и Кировской областью (на северо-западе). 70% территории края - занимают леса.

Население края составляет около 2,48 млн человек. Регион многонациональный: более 140 народов. Среди них преобладают русские (около 87%), также значительна доля татар (около 4,6%), коми-пермяков (около 3,2%) и башкир (около 1,3%).
Крупнейшие города помимо Перми - Березники и Соликамск. Два старейших города Прикамья - Соликамск и Чердынь - основаны в XV веке. Рассказываем, как всерьез и надолго влюбиться в Пермский край.

На полноценную «кругосветку» по Пермскому краю стоит заложить хотя бы неделю или даже 10 дней. Если столько времени у вас нет, то придется сократить маршрут, оставив посещение некоторых уголков региона на следующий раз, а он, поверьте, рано или поздно случится - нельзя просто так взять и не вернуться в Пермь.

Сегодня предложу вам небольшой маршрут по ближайшим окрестностям города, рассчитанный на выходные, и вариант для путешествия по северу региона продолжительностью 3-4 дня. В обоих случаях лучшим видом транспорта будет личный или прокатный автомобиль.

Все перечисленные ниже достопримечательности мы отметили на карте. Метки синего цвета относятся к маршруту выходного дня, желтого - к «северному», но при наличии хотя бы 5 свободных дней их вполне можно совместить.

Вокруг Перми: музеи, пещера, монастырь
Приехав в Пермь ранним утром, можно посвятить первую половину дня либо беглому знакомству с городом на Каме, либо прогулке по любимым местам, если вы уже бывали в Перми. Непременно нужно пройтись по Эспланаде - крупнейшей в России площади, которую к юбилею города (в 2023 году городу исполнилось 300 лет) окончательно благоустроили.

Отсюда в теплый октябрьский денек стоит дойти до набережной Камы, где у здания речного вокзала находится самый знаменитый арт-объект Перми: ярко-красные буквы напоминают жителям и гостям города, что счастье не за горами.

Памятные виды Перми

Этнография под открытым небом
Музеи деревянного зодчества существуют во многих российских регионах. На первый взгляд, они похожи друг на друга, но именно не бросающиеся в глаза детали деревянных построек и воссозданных внутри интерьеров лучше всего отражают культурные и бытовые особенности местного населения. Если эта тема вам интересна, то отправляйтесь в Архитектурно-этнографический музей «Хóхловка», расположенный на берегу Камы рядом с одноименным селом, примерно в 45 километрах к северу от Перми.

Приехать сюда можно и просто ради небольшой прогулки - музей находится в очень живописном уголке, но лучше все же выделить время на визит с экскурсией, включающей знакомство не только с крестьянскими усадьбами Прикамья, но и с коми-пермяцкими песнями и народными играми. Отдельного внимания заслуживает привезенный в музей из Соликамска комплекс зданий солеварни, но об этом традиционном промысле пермяков мы еще поговорим отдельно.

Места не столь отдаленные
Если вы не планируете задержаться в Перми даже на полдня, то поездку в «Хохловку» можно (скорее, даже нужно) совместить с посещением еще одного известного в Пермском крае музея - в деревне Кучино на территории бывшей исправительной колонии работает Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий «Пермь-36».

Созданная в послевоенные годы исправительно-трудовая колония (ИТК) закрылась в 1988-м, а до этого в течение примерно 15 лет здесь и в двух расположенных по соседству тюрьмах (эта конфигурация получила название «пермский треугольник») содержали в том числе осужденных по политическим статьям - через «треугольник» прошли многие известные диссиденты.

В 1990-е годы бывшая колония стала музеем, который не раз переживал сложные времена. Посетители единодушно отмечают, что экскурсия по музею «Пермь-36» основательно погружает в гнетущую тюремную атмосферу и дает пищу для размышлений.

Подземный дворец
- Люди думают: «Мы побывали в Кунгуре, больше в Пермском крае смотреть нечего». А Кунгур - это почти Пермь, он в часе езды. Для того, чтобы понять Пермский край, нужно поехать на север: в Че́рдынь, в Усолье, в Соликамск, - объясняет пермский гид Юлия Пивоварова.

Ее совету однозначно стоит последовать, но и Кунгуром пренебрегать не надо - поездке в этот город можно уделить второй из двух дней короткого маршрута по Пермскому краю. Главная достопримечательность Кунгура - огромная карстовая пещера, часто именуемая Ледяной, но летом и осенью льда в ней не так много. Тем не менее впечатление она производит грандиозное, особенно, если раньше вам не доводилось бывать в больших пещерах с множеством залов.

Посетители Кунгурской ледяной пещеры могут выбрать разные по продолжительности и тематике экскурсии, но покупкой билетов стоит озаботиться заранее

Сегодня для туристов доступна примерно четверть из 8 километров ходов Кунгурской пещеры - основной маршрут охватывает 19 гротов, каждый из которых имеет свое название. По пути получится ощутить все времена подземного года (в самой «жаркой» части пещеры температура воздуха постоянно держится на уровне +5 °C, а в начале маршрута даже летом стоит легкий морозец, одевайтесь теплее!) и узнать от гида много подробностей об истории изучения пещеры.

Не обойдется прогулка и без легенд - атмосфера подземного дворца к ним, конечно, располагает. Одна из них утверждает, что нависающий над тропой неподалеку от выхода камень непременно упадет на самого отъявленного грешника - видимо, пока что нагрешившие сверх меры старательно обходят пещеру стороной.

В «Центральном» гроте пещеры установлен путевой камень с оптимистичным напутствием

Большие и малые озера Кунгурской пещеры славятся чистотой своей воды, которую обеспечивает обитающий здесь рачок под названием крангоникс Хлебникова (Crangonyx chlebnikovi).

Название свое рачок получил в честь Александра Хлебникова, который в 1914 году взял Кунгурскую пещеру в аренду и начал водить по ней экскурсии.

Тогда в пещере не было искусственного освещения и обустроенного маршрута, не говоря уже о четырех рукотворных тоннелях, которые были проложены в советское время. Хлебников же остался на своем месте и после революции - он водил экскурсии по Кунгурской пещеры вплоть до 1951 года.

Климатические условия пещеры обеспечивают формирование игольчатого льда, но это происходит не каждый год.

В лежащих в гротах пещеры каменных глыбах можно разглядеть самых разных животных - камень, похожий на крысу, расположен так удачно, что и его тень на своде грота имеет ту же форму. С лучиком лазерной указки, который заменяет крысе глаз, эффект и вовсе выходит жутковатый.

По геологическим меркам Кунгурская пещера очень молода: она образовалась в результате вымывания породы примерно 10-12 тысяч лет назад. В залах пещеры можно увидеть следы обвалов, но в ближайшее время катаклизмы ей, скорее всего, не грозят. За состоянием сводов пещеры пристально следят ученые: тут и там на глаза попадаются небольшие маячки, позволяющие зафиксировать малейшее движение породы.

При всей красоте подсвеченных сводов пещеры самым запоминающимся моментом экскурсии по ней для большинства станет пребывание в полной темноте (и почти полной тишине), если гид сочтет возможным на минутку погасить свет в одном из гротов - вероятно, похожие ощущения дает пребывание в депривационной камере.

Путь к храму
Выбравшись из пещеры на свет божий, можно продолжить день прогулкой по Кунгуру - в купеческом городе частично сохранилась историческая застройка, а на набережной реки Сылвы здесь установлена скульптурная композиция «Пуп Земли», незатейливая, но пользующаяся популярностью.

На обратном пути в Пермь не поленитесь сделать небольшой крюк и доехать до деревни Белая Гора. В прошлом эти места населяли язычники, а после церковного раскола в XVII веке в окрестностях Белой Горы нашли пристанище старообрядцы. В конце XIX века на вершине возвышающегося над окрестными лесами холма был основан отличавшийся строгим уставом Белогорский Николаевский миссионерский монастырь, одной из задач которого стало возвращение местных старообрядцев в лоно «официальной» церкви.

Монументальный Крестовоздвиженский собор монастыря освятили в 1917 году. Всего через пару лет обитель оказалась разграблена, а монахи в большинстве своем стали жертвами революционного террора.

Белокаменное здание собора на холме производит впечатление в любое время года, но особенно живописно выглядит зимой, когда окрестности полностью засыпаны снегом

В советские годы постройки монастыря постепенно ветшали, а собор и вовсе оказался почти разрушен - его восстановление началось в 1990-е годы и продолжается по сей день. Сейчас обитель - важный центр паломничества в Пермском крае, но заехать сюда стоит и обычным путешественникам.

Полюбовавшись видами с холма и заглянув в собор, не поленитесь совершить прогулку по обустроенной тропе, ведущей от монастыря к расположенной по соседству турбазе, - это прекрасный способ завершить двухдневное свидание с Пермским краем.

Если пойти в собор с экскурсией, можно узнать несколько занимательных историй о хранящихся здесь иконах

На север: соль Земли пермской и другие диковинки
Второй возможный маршрут по Пермскому краю позволит увидеть несколько природных достопримечательностей северной части региона и добраться до старинных городов Пермского края, которые и сегодня хранят секреты вековой давности. Один из них - основанный еще в первой половине XV века Соликамск, расположенный примерно в 220 километрах от Перми.

Приезжих он встречает огромными терриконами на территории действующих предприятий (сегодня основу местной экономики составляет калийная промышленность), а за отвалами породы скрывается исторический центр города, сосредоточенный вокруг Соборной площади. Здесь однозначно стоит сделать остановку и немного пройтись вдоль левого берега реки Усолки.

Вид на Соборную площадь Соликамска

Начинался Соликамск как центр добычи соли - сегодня об истории этого промысла можно в деталях узнать в Музее-заповеднике «Сользавод», который находится в нескольких километрах к северу от города. Когда-то мелкая соль-пермянка составляла значительную часть всей добываемой в России пищевой соли, но сейчас ее в Соликамске уже не производят, переключившись на калийные соли для удобрений, - зато в музее во всех подробностях рассказывают о технологическом процессе, который просуществовал почти без изменений более четырех веков.

В музей солеварения превратился бывший Усть-Боровской сользавод, основанный в 1878 году. Первую партию соли предприятие отгрузило спустя 4 года.

Источником пермской соли служит рассол, добываемый из скважин глубиной около 200 метров. Сооружение такой скважины занимало несколько лет, а над ней строилась напоминающая сторожевую башня.

Из башни рассол поступал в так называемый соляной ларь, который можно сравнить с огромной бочкой. После отстаивания соленая жидкость отправлялась на выварку.

В варнице рассол отправляли на огромную железную сковороду, именуемую цыреном (на фото представлен ее фрагмент). Под ней разжигали огонь, после чего начинался процесс выпаривания соли.

Выпаренную соль измельчали и ссыпали в мешки, которые затем перетаскивали в построенный по соседству соляной амбар. Оттуда во время короткого половодья сотни людей перегружали соль на баржи для отправки покупателям. Позднее транспортировать мешки в амбар стали при помощи вагонеток, но во время Великой Отечественной войны вновь перешли на ручной труд.

Известное выражение «пермяк соленые уши», согласно самой популярной версии, связано с профессией соленоса - таскать тяжелые мешки с солью на спине приходилось как мужчинам - по пять пудов (80 килограммов), так и женщинам - по три пуда (48 килограммов). Вездесущая соль при этом попадала на кожу и разъедала ее. Эту историю в Пермском крае вы услышите много раз, но именно в Соликамске получится понять, насколько изнурительным был труд соленоса.

Скалы над Вишерой
В сотне километров к Северу от Соликамска, недалеко от поселка Набережный, находится одна из самых живописных природных достопримечательностей Пермского края - скала Ветлан. Каменный массив высотой несколько десятков метров тянется вдоль левого берега реки Вишеры почти на 2 километра. Подняться на Ветлан сегодня можно по тропе, которая начинается у ближайшей к скале турбазы - существовавший ранее лестничный подъем, начинавшийся от подножия скалы, пока только планируется восстановить.

Впрочем, полюбоваться на Ветлан можно и с воды - от Набережного до скалы и обратно в теплое время года ходит речной трамвайчик, а местные жители проводят экскурсии на моторных лодках с возможностью высадки на берег у Ветлана.

Цепочка островов, разделяющая русло Вишеры на две части, была создана руками заключенных близлежащего лагеря. Соединенные боновыми заграждениями искусственные островки позволяли сплавлять по Вишере лес, не прерывая судоходство.

По словам местных жителей, сплавлять лес по Вишере перестали в начале 1990-х годов

Рыба в реке пока есть, хотя и меньше, чем в прежние годы.

Ветлан напоминает многим знаменитые Ленские столбы.

Геологи могут «читать» вертикальный склон скалы как книгу.

Чуть поодаль от Ветлана находится небольшая скала, которая зовется Малым Ветланом. На нее можно подняться, заглянув сперва в небольшую пещеру в основании скалы.

Ветлан - не единственная «высотка» этих краев. На другом берегу Вишеры стоит гора Полюд, которая тоже пользуется популярностью у туристов. Однако добраться до ее вершины проще зимой на снегоходах. Довольно типичная легенда гласит, что имена Полюд и Ветлан носили два богатыря, которые влюбились в девушку Вишеру. Неизбежный накал страстей привел к тому, что утомленные поединком богатыри окаменели по разные стороны от превратившейся в реку возлюбленной.

Чердынские клады и рябининские католики
Город Че́рдынь (ударение строго на «е»), что в 300 километрах от Перми, постепенно становится одним из главных туристических направлений региона после самой Перми и Кунгура с его пещерой. Этому способствуют богатая история города, основанного в XV веке, живописные виды, которыми здесь можно полюбоваться, а также хранящаяся в городском краеведческом музее коллекция деревянных храмовых скульптур.

Экспозиция храмовых скульптур в музее Чердыни называется «"Пермские боги" едут домой». На то есть причина: именно в Чердынском уезде и окрестностях были созданы большинство скульптур, увезенных в Пермь после революции

- Формированием нашей коллекции скульптур в 1930-е годы занимался Илья Алексеевич Лунегов - в бывшем Иоанно-Богословском монастыре планировалось открыть антирелигиозный музей. Лунегов состоял в кружке воинствующих безбожников. Сложно сказать, насколько он разделял взгляды соратников по кружку, но раз он сохранил эту коллекцию, значит, ему было важно сберечь историческое наследие, - рассказывает директор музея Ирина Трофимова.

Часть коллекции музея составляют и археологические находки - чердынская земля исключительно богата кладами разных эпох. В основном во время раскопок или по чистой случайности ученые и местные жители находят предметы и монеты из серебра.

В XVIII веке Православная церковь запретила украшать храмы резными скульптурами, изображающими святых, но соблюдался этот запрет далеко не везде.

]
Существует мнение, что на стиль некоторых чердынских резчиков, создававших подобные скульптуры, оказали влияние переселенцы из Северной Европы.

Один из известных экспонатов краеведческого музея Чердыни - редкая старообрядческая икона конца XIX века, на которой святой Христофор (в центре) изображен с песьей головой. Рисовать его так Святейший Синод запретил в 1722 году.

Кот Мурашик, созданный местными художниками, пополнил коллекцию музея в 2022 году. Скульптуру сделали в память о любимом коте местного купца Григория Надымова. Мурашика, как и его хозяина, в конце XIX века знал едва ли не весь город.

Еще одна из действующих экспозиций музея посвящена предметам металлопластики, найденным в Верхнем Прикамье. Жемчужиной этой коллекции считается так называемый Редикорский клад.

Предметы из Редикорского клада.

Уже в XVI веке Чердынь из приграничного укрепления начала превращаться в центр торговли, а к концу XIX века это был настоящий купеческий город с малоэтажной застройкой в виде особнячков местных коммерсантов. В значительной степени этот архитектурный ансамбль на берегу реки Колвы, сформировавшийся после грандиозного пожара 1792 года, сохранился до наших дней.

Подтверждением тому служат снимки Чердыни, сделанные в 1912 году пионером отечественной цветной фотографии Сергеем Прокудиным-Горским. При желании сегодня можно постараться воспроизвести его работы примерно с тех же точек для полноценного сравнения или просто прогуляться на Троицкий холм и полюбоваться на Колву.

Чердынь на снимке Прокудина-Горского, 1912 год

Так город на Колве выглядит в наши дни.

Спасская часовня, запечатленная Прокудиным-Горским, была взорвана в 1930-х.

В 2006 году на ее месте построили весьма точную копию. Сама часовня появилась в память о 85 воинах, погибших в 1547 году в сражении у расположенной недалеко от города заставы.

С Троицкого холма хорошо видна гора Полюд.

В путевом дневнике Прокудин-Горский пишет о своем знакомстве с чердынским зверопромышленником Николаем Алиным - одним из богатейших купцов края. Фотограф упоминает, что Алин отличался невероятной физической силой и как-то раз одолел двух беглых каторжников, которые скрывались в окрестных лесах, промышляя грабежами и убийствами.

«[Алин] Приказал запрячь самую плохую лошадь и, одевшись купцом средней складки, вечером при свете луны поехал по лесной проезжей дороге, где предполагалось, что эти два каторжника могут быть. Никакого оружия он с собой не имел, находя это лишним. Через несколько времени действительно на дорогу вышли два здоровых человека, один схватил лошадь под уздцы, другой же с дубиной бросился на Алина. Последний схватил его сначала за дубину, а затем за шею, - в это время на выручку товарища подбежал другой, но и его постигла та же участь.

"Первый что-то и не сопротивлялся, видно я ему сломал позвонки", рассказывал Николай Петрович. "Затем я треснул их башками друг о друга"», - сообщает Прокудин-Горский, добавляя, что в жизни купец был очень мягок и добродушен.

После революции Алиным пришлось бежать из Чердыни. Глава семьи умер в 1919 году в Чите, а его вдова скончалась в 1975-м в бразильском городе Сан-Паулу. Судя по всему, уезжая, Алины оставили в Чердыни немалую часть своих сокровищ - как минимум один крупный клад серебряных монет был найден в 1950 году возле купеческого особняка. Вполне правдоподобная легенда гласит, что где-то в городе припрятаны еще несколько кладов Алиных и других чердынских купцов.

По пути в Чердынь или из нее стоит выделить немного времени и заехать в поселок Рябинино, который находится в нескольких километрах к югу от города. В 2015 году здесь построили и освятили крупный католический храм - церковь Фатимской Божьей Матери.

В 2026 году поселок Рябинино отметил 103 года со дня основания

Появился этот храм в Рябинино не случайно: после начала Великой Отечественной войны поселок, куда до этого свозили раскулаченных, стал одним из мест ссылки поволжских немцев, финнов, поляков и других депортированных народов. Потомки некоторых репрессированных семей по-прежнему живут в Рябинино, хотя многие жители поселка уехали в Германию в 1990-е годы.

Построенная на пожертвования церковь быстро превратилась в местный культурно-просветительский центр: с 2017 года здесь действует филиал местного школьного музея, посвященный истории поселка.

Часовня возле церкви. Фигура изображает Богоматерь, являвшуюся детям в португальском городе Фатима в 1917 году. Во время этих явлений она среди прочего говорила о России.

Интерьер храма.

Макет барака для ссыльных в музее при церкви.

Память репрессированных в Рябинино чтут. В деле сохранения наследия участвуют и школьники.

- Мы с учениками совместно с музеем «Пермь-36» реализовали проект «И у памяти есть голос». Это сайт на трех языках (русском, немецком и английском), где собраны интервью потомков репрессированных переселенцев, - рассказывает заслуженный учитель России Елена Мальцева, преподающая историю в рябининской школе. Часть материалов проекта представлена в музее при церкви.

Ссылка для двоих
Если вам позволит время, то из Чердыни можно доехать до самой северной точки нашего маршрута - поселка Ныроб. В 1601 году он «прославился» как место ссылки Михаила Никитича Романова - дяди будущего основателя царской династии Романовых.

Ныроб на фотографии Сергея Прокудина-Горского, 1912 год

В Ныробе представителя опального рода держали в яме на цепях - долго в таких условиях он не протянул и в 1602 году скончался. Старавшиеся облегчить участь Романова сердобольные жители Ныроба подвергались гонениям, но с воцарением Михаила Федоровича Романова в 1613 году селение освободили от налогов, а вскоре Ныроб превратился в место паломничества - стекавшиеся сюда верующие стремились прикоснуться к тем самым оковам Михаила Никитича.

Никольская церковь в Ныробе в наши дни

Вторым известным ныробским узником стал революционер и будущий советский маршал Климент Ворошилов, которого сослали в Ныроб в 1913 году. Заключенных здесь хватает по-прежнему: на территории поселка и вокруг него расположены несколько действующих тюрем.

Сегодня главными достопримечательностями Ныроба являются построенные в XVIII веке Никольская и Богоявленская церкви (в первой частично сохранилась фреска со святым Христофором-песьеглавцем), а также восстановленная в 2012 году часовня над бывшей темницей Михаила Романова.

Губахский треугольник
Обратный путь из Чердыни в Пермь стоит проложить через город Губаху. В прошлом это был крупный центр угольной добычи Пермского края, но в 1960-х объемы выработки на десятках местных шахт начали постепенно сокращаться. В 1990-е было принято решение закрыть шахты в связи с нерентабельностью, а в начале 2000-х разработку так называемого Кизеловского угольного бассейна (КУБа) прекратили окончательно. Сегодня основу местной экономики составляют работающие в Губахе химический и коксохимические заводы.

Об открытии месторождений угля в этих краях и работе шахтеров в дореволюционное и советское время рассказывает экспозиция расположенного в Губахе музея КУБа. Но интересен город не только музеем, но и заброшенным районом на правом берегу реки Косьвы. Жителей Старой (Верхней) Губахи переселили из-за вредных выбросов химических предприятий, а через несколько десятков лет полуразрушенные постройки бывшего поселка стали привлекать туристов и съемочные группы.

Летом в городе-призраке регулярно проходят различные фестивали, а зимой на расположенной рядом горе Крестовой работает горнолыжный курорт.

Один из залов музея КУБа

В 30 километрах к югу от Губахи, возле поселка Усьва, находятся еще два знаменитых творения природы Пермского края. Первый из них - скальный массив Усьвинские столбы, нависающий над берегом реки Усьвы.

К подножию столбов ведет тропинка, также к ним можно попасть по воде. Местами крутой подъем на вершину пока что не оборудован - его преодоление требует некоторой подготовки, но виды на скалы, реку и позолоченный осенний лес стоят затраченных усилий. По дороге наверх расположен Столбовой грот, где в середине прошлого века были найдены следы палеолитической стоянки.

Ведущая к Усьвинским столбам тропа начинается у железнодорожного моста. Здесь же местные гиды на лодках забирают туристов на речные экскурсии.

Усьва в этих местах довольно мелкая - лодка вполне может зацепить дном камень.

Вид на реку с Усьвинских столбов.

Эта отдельно стоящая скала носит название Чертов палец. Иногда ее отваживаются покорять альпинисты.

После похода на Усьвинские столбы потребуется немного перевести дух, но сделать это можно и по дороге к Каменному городу - последней и одной из самых интересных достопримечательностей нашего маршрута. Этот массив из скал-останцев представляет собой южную оконечность небольшого хребта Рудянский Спой, который начинается с той самой Крестовой горы в Губахе.

Дорога от Усьвы до Каменного города занимает примерно 10 минут. Еще минут 15 потребуется на прогулку к скалам по оборудованной тропе

Выветренные скалы разных размеров и самых причудливых форм действительно образуют некое подобие города с улицами и переулками, в которых несложно слегка заблудиться. В последние 15 лет Каменный город стал популярной достопримечательностью - в погожие дни летом и ранней осенью здесь всегда многолюдно. Несколько раз достопримечательность становилась площадкой для съемок отечественных фильмов и сериалов.

Название Каменный город прижилось относительно недавно. Прежде это место звалось Чертовым городищем.

Свои названия имеют и многие здешние скалы. Вот Большая черепаха.

Как только Каменный город прославился среди туристов, о нем сложили легенду. Она гласит, что когда-то здесь и впрямь стоял красивый город - в камень он обратился, когда некий колдун излечил от слепоты дочь местного правителя.

Обратная сторона популярности - многочисленные надписи на скалах Каменного города.

Кое-где между скалами переброшены мостики, но по всем тропинкам стоит ходить с осторожностью - специальных ограждений на них нет.

Каменный город - прекрасное место, чтобы поставить не точку, но запятую в истории знакомства с Пермским краем. Полученных за несколько дней впечатлений хватит надолго, а потом вам почти наверняка захочется сюда вернуться в поисках того самого счастья, которое не за горами.

Схожие новости