Сроки укрытия винограда зависят от региона и погоды: важно дождаться закалки лозы и защитить корни от сильных морозов./iStock

В материале рассмотрим следующие вопросы: при какой температуре укрывать виноград, чтобы лоза не выпрела, чем лучше укрыть виноград на зиму - лапником, агроволокном или землей. Кроме того, поговорим о том, нужно ли укрывать виноград первого года и как это сделать правильно и почему виноград выпревает под укрытием и как этого избежать?

Коротко о главном

• Оптимальный момент для укрытия наступает при установлении устойчивых ночных заморозков до −2…−5 °C. К этому времени лоза должна полностью пройти закалку первыми морозами, но почва под ней еще не должна промерзнуть глубоко. В средней полосе таким ориентиром служит первая половина ноября, для Урала и Сибири - октябрь или начало ноября, а на юге России лозу часто достаточно лишь слегка окучить.
• Соблюдение сроков критически важно из-за физиологии растения. Виноградная лоза большинства сортов получает необратимые повреждения при температуре −18…−22 °C, тогда как ее корневая система вымерзает уже при −7…−10 °C. Именно поэтому защита корневой зоны является первостепенной задачей.
• Раннее укрытие гораздо опаснее позднего. Если закрыть виноград в теплую погоду, влажная почва и лоза под материалом начнут отдавать тепло, создавая эффект парника. Это провоцирует преждевременное набухание почек и их выпревание, что приводит к гибели растения еще до наступления настоящих холодов.
• Лучшим материалом для большинства регионов остается сочетание лапника и белого агроволокна. Лапник отлично защищает от мороза, не задерживает влагу, обеспечивает вентиляцию и отпугивает грызунов, а агроволокно служит дополнительным утепляющим слоем.
• Особое внимание следует уделять молодым посадкам. Виноград первого года жизни укрывают обязательно и максимально тщательно, даже если это морозостойкий сорт. Корневая система саженцев поверхностная и еще не успела глубоко уйти в землю, поэтому она крайне уязвима к вымерзанию в бесснежные периоды.

Содержание:

1. При какой температуре укрывать виноград: температурные пороги для лозы и корней
2. Когда укрывать виноград на зиму в 2026 году: общие правила и природные сигналы
3. Сроки укрытия винограда по регионам: Подмосковье, Урал, Сибирь, юг
4. Чем укрыть виноград на зиму: 3 проверенных материала и их сравнение
5. Как укрыть виноград на зиму пошагово: от подготовки лозы до финального укрытия
6. Как укрыть виноград первого года: особые правила для саженцев
7. Ошибки при укрытии винограда: почему лоза выпревает и вымерзает
8. Как защитить укрытие винограда от мышей и грызунов
9. Часто задаваемые вопросы
10. Заключение

Зимовка винограда - это баланс между защитой от экстремального холода и сохранением физиологических процессов внутри растения. Понимание температурных порогов позволяет определить тот самый "золотой час" для начала работ на винограднике.

Вопреки опасениям начинающих садоводов, первые осенние заморозки - это не угроза, а необходимый этап подготовки винограда к зиме. Этот процесс называется закалкой. При понижении температуры до −2…−5 °C в соках растения начинают концентрироваться сахара и крахмал, а лишняя влага уходит из клеток. Клеточный сок становится более густым, превращаясь в естественный антифриз.

Лоза, не прошедшая закалку и отправленная под укрытие в тепле, остается наполненной влагой. При первом же серьезном морозе вода внутри тканей кристаллизуется, разрывает клеточные мембраны, и побеги чернеют. Закаленная лоза способна выдерживать гораздо более низкие температуры без структурных повреждений.

У винограда есть два температурных барьера, которые важно учитывать при планировании укрытия:

• Для лозы. Критической для большинства плодовых почек считается температура −18…−22 °C. При более сильных морозах повреждается камбий (слой, отвечающий за рост) и многолетняя древесина.
• Для корней. Это самое слабое место куста. Корневая система винограда, в отличие от надземной части, практически не проходит закалку. Если температура в зоне залегания основных корней (20-40 см) опустится до −7…−10 °C, корневая система погибнет. Это означает гибель всего куста, так как весной отрастать будет просто нечему. Именно поэтому в бесснежные морозные зимы вымерзание корней - самая частая причина гибели виноградников.

Календарные даты - плохой ориентир для виноградаря. Из-за климатических изменений зима приходит неравномерно, поэтому ориентироваться нужно исключительно на состояние растения и погоду.

1. Листопад и естественное вызревание. Лоза должна сбросить листву, а побеги - приобрести характерный для сорта осенний цвет (от соломенно-желтого до коричневого) и быть сухими на ощупь. Вызревшая лоза при сгибании издает легкий треск.
2. Первые закаливающие заморозки. Растение должно пережить несколько ночей с температурой −5…−7 °C. Это гарантирует, что биологические процессы замедлились, и закалка завершена.
3. Стабилизация погоды. Дневная температура должна установиться в диапазоне 0…+5 °C, а ночная - стабильно опускаться до -2… - 5 °C. Важно, чтобы почва еще не промерзла на штык лопаты - это позволит без повреждений пригнуть жесткие рукава к земле.

Спешка с укрытием - самая распространенная и губительная ошибка. Если закрыть виноград в октябре, пока почва еще теплая и влажная, под укрытием создается эффект термоса.

Влажная земля продолжает активно испарять тепло. Температура под агроволокном или пленкой держится выше нуля, а высокая влажность провоцирует набухание и раскрытие плодовых почек. В теплой и сырой среде мгновенно активизируются споры грибков. В результате к началу декабря лоза не просто не закалена, она выпревает: почки сгнивают, а ткани побегов превращаются в слизь.

Позднее укрытие, когда лоза уже закалена морозом, а почва на поверхности начинает схватываться коркой, безопасно. Виноград в состоянии покоя легко переносит понижение температуры до −10…−12 °C в открытом виде. Гораздо лучше, если куст немного "схватится" на морозе, чем если он сопреет в тепле.

Сроки напрямую зависят от климатических особенностей региона, и ориентироваться следует не на календарь, а на температурные показатели.

• Средняя полоса и Подмосковье: ноябрь. Оптимальное время - середина-конец ноября, когда ночные температуры −2…−5 °C, а почва еще не промерзла глубоко. Молодые саженцы укрывают чуть раньше, взрослые лозы могут подождать до начала декабря.
• Урал и Сибирь: октябрь-начало ноября. Осень здесь короткая, морозы приходят резко. Обрезку и пригибание делают сразу после листопада, укрытие завершают до устойчивых −10 °C. В Сибири используют глубокие траншеи и многослойные укрытия.
• Южные регионы: ноябрь-декабрь или без укрытия. На Кавказе и в Крыму многие сорта винограда зимуют без укрытия. Если укрывают - только воздушно-сухим способом, без засыпки землей напрямую, чтобы избежать выпревания.

Выбор материала для укрытия зависит от климата региона, морозостойкости сорта и финансовых возможностей садовода. Главная задача любого материала - создать стабильный микроклимат, сгладить перепады температур и не дать лозе намокнуть.

Еловый или сосновый лапник считается одним из самых популярных материалов для защиты от холода. Его ценность заключается не столько в теплоизоляции, сколько в физических свойствах:

• Вентиляция - хвоя отлично пропускает воздух, предотвращая образование застойных зон и выпревание почек во время оттепелей.
• Отпугивание грызунов - колючая структура и запах эфирных масел не дают мышам устраивать гнезда в винограднике.
• Снегозадержание - лапник работает как каркас, который удерживает на себе основной утеплитель - снежную шапку.

Лапником укрывают не саму лозу, а создают "шалаш" над воздушно-сухим каркасом или используют его как изолирующую подложку, чтобы лоза не соприкасалась с землей. Минус у материала один: его сложно заготовить в больших объемах, если рядом нет лесничества с санитарными вырубками.

Агроволокно работает за счет удержания воздушной прослойки между волокнами. Оно пропускает пары влаги наружу, но задерживает капли воды снаружи, благодаря чему лоза остается сухой. Сухая лоза не смерзается в монолитный ледяной столб и не гниет.

Для максимальной эффективности агроволокно используют в системе "воздушно-сухого укрытия": лоза лежит на досках или лапнике, накрыта каркасом, а уже сверху - двойным слоем спанбонда. Важно помнить, что сам по себе спанбонд не защищает от ледяного дождя, поэтому в регионах с оттепелями поверх него рекомендуется набрасывать один слой плотной пленки, оставляя торцы конструкции открытыми для вентиляции.

Укрытие землей - самый древний и трудоемкий способ. Лозу укладывают в канавки и засыпают слоем грунта толщиной 30-40 см. Земля обладает огромной тепловой инерцией: она медленно промерзает и медленно оттаивает, надежно защищая от морозов до −25…−30 °C.

Однако у этого метода больше рисков, чем преимуществ:

• Выпревание. Почва неизбежно намокает во время осенних дождей и оттепелей. Мокрая земля, плотно облегающая лозу, лишает почки кислорода. В таких условиях глазки сгнивают за зиму даже без сильных морозов.
• Механические повреждения. Тяжелый ком земли может раздавить хрупкие рукава и плодовые звенья.
• Трудозатраты. Весной выкопанную землю нужно вернуть обратно в междурядья. К тому же, если почва глинистая, весной она схватывается "кирпичом", который сложно разбить, не повредив просыпающиеся почки.

Земляное укрытие допустимо только в суровых бесснежных регионах на легких песчаных почвах, которые не задерживают влагу. В условиях средней полосы с частыми оттепелями этот метод считается устаревшим и опасным для урожая.

Правильное укрытие - это не просто накидывание утеплителя на куст винограда, а последовательность действий, гарантирующая, что лоза останется сухой, проветриваемой и защищенной от ледяной корки.

Работы начинают после естественного листопада, когда лоза прошла первую закалку морозом.

1. Обрезка. Удалите все невызревшие концы побегов, пасынки и усики. Оставьте плодовую стрелку и сучок замещения согласно выбранной вами формировке. Невызревшая лоза зимой все равно погибнет и станет источником грибковых инфекций.
2. Связывание. Аккуратно свяжите оставшиеся побеги в пучки мягким шпагатом. Не стягивайте их туго, чтобы не повредить кору.
3. Обработка. Это обязательный этап. Пучки лозы с двух сторон опрыскивают 3-5% раствором железного купороса (300-500 г на 10 л воды) или 3% бордоской жидкостью. Это уничтожит споры грибков, которые могли спрятаться под корой. Обработку проводят в сухую погоду, давая раствору полностью высохнуть перед укладкой.

Самая грубая ошибка - опустить связки побегов прямо на почву. Земля осенью и зимой - это источник холода и избыточной влаги.

• Изоляция от сырости: при таянии снега или ледяном дожде почва намокает. Лоза, лежащая на голой земле, впитывает эту влагу, смерзается в ледяную глыбу и выпревает.
• Изоляция от холода: почва быстро отдает холод. Воздушная прослойка между землей и лозой работает как термос.

Как правильно: на землю в междурядье или вдоль шпалеры укладывают "подиум". Это могут быть сухие доски, толстый слой (10-15 см) соснового или елового лапника, обрезки пластика или куски пенопласта. Связанную лозу аккуратно, чтобы не надломить у основания, укладывают на эту сухую и шершавую поверхность.

Комментарий

Россельхозцентр по Кировской области и Республике Коми:

"Для укрытия винограда лучше всего использовать лапник. Снять обрезанную лозу с опоры, скрутить в кольцо, уложить и прижать к земле, а сверху накрыть лапником. Высота укрытия должна быть 20-30 см. При такой защите даже в бесснежную зиму лоза способна выдержать до - 32 оС, без серьезных потерь выживает более 70 % почек. В северных районах области молодую лозу можно дополнительно обмотать спанбондом и, так же прижав к земле, накрыть лапником".

Принцип "чем толще слой, тем теплее" здесь не работает. Винограду нужна не столько шуба, сколько стабильный микроклимат.

1. Каркас. Над уложенной лозой устанавливают дуги (пластиковые или металлические) или делают низкие деревянные короба. Высота каркаса должна быть не менее 20-30 см. Это создает воздушную прослойку - главный утеплитель.
2. Первый слой (утепление). Каркас накрывают белым спанбондом или агроволокном плотностью 60 г/м² в два слоя. Материал закрепляют по краям кирпичами или досками.
3. Второй слой (гидроизоляция). В регионах с оттепелями и ледяным дождем (Подмосковье, Поволжье) поверх агроволокна натягивают слой плотной полиэтиленовой пленки. Она защитит утеплитель от намокания.
4. Вентиляция. Пленка не должна быть герметичной. Торцы укрытия оставляют открытыми до наступления стабильных морозов (ниже −7…−10 °C). В течение зимы их приоткрывают во время оттепелей для проветривания, чтобы накопившийся конденсат не превратил укрытие в парник.

Саженец, посаженный весной или осенью, - самое уязвимое звено в винограднике. Его укрытие отличается от защиты взрослого куста.

Корневая система однолетнего саженца поверхностная, мочковатая и еще не успела уйти на глубину 40-60 см. Даже если сам прутик и не вымерзнет, промерзание почвы на глубину 10-15 см убьет корни. Поэтому в средней полосе и севернее саженцы первого года укрывают обязательно, а на юге - высоко окучивают землей или сухим торфом.

1. Окучивание. Основание саженца высоко, на 20-25 см, засыпают сухим торфом, компостом или просто сухой садовой землей. Это защитит спящие почки возобновления.
2. Защита надземной части. Если саженец еще гибкий, его можно пригнуть к земле и зафиксировать шпилькой. Если он уже одеревенел, над ним устанавливают узкий пластиковый ящик без дна, обрезанную пятилитровую бутылку с обрезанным горлышком или делают шалашик из трех реек.
3. Утепление. Конструкцию целиком оборачивают двумя слоями спанбонда. Сверху можно накинуть лапник для снегозадержания.
4. Дренаж. Обязательно убедитесь, что внутри такого мини-укрытия не будет скапливаться вода. Сделайте небольшое дренажное отверстие в нижней части пластиковой бутылки или положите под ящик пару веточек, чтобы обеспечить отток талой воды. Весной такое укрытие снимают постепенно, слой за слоем, как только минует угроза сильных заморозков.

Зимовка винограда - это всегда поиск баланса. Слишком теплое укрытие убивает почки надежнее, чем суровый мороз, а опоздание на неделю может оставить куст без урожая на следующий год. Понимание физиологии этих процессов помогает избежать фатальных ошибок.

Выпревание - это не гниение от сырости в привычном понимании, а физиологическая гибель тканей от недостатка кислорода и высокой температуры под укрытием. Это происходит, когда лоза укрыта слишком рано, в теплую и влажную погоду.

Под герметичным укрытием (например, плотной пленкой прямо на лозе) почва продолжает испарять тепло и влагу. Плодовые почки во влажной и теплой среде набухают и начинают дышать, потребляя кислород. Поскольку доступ воздуха перекрыт, почки задыхаются и погибают за несколько дней.

Высокая влажность и тепло - идеальные условия для развития снежной плесени и других грибков. Ткани лозы размягчаются, превращаясь в склизкую массу с неприятным запахом еще до того, как ударят настоящие морозы.

Никогда не используйте герметичные материалы (пленку, рубероид) без воздушной прослойки и вентиляционных зазоров. Укрывайте лозу только после установления стабильных минусовых температур, когда она уже потеряла влагу и прошла закалку.

Опасность позднего укрытия кажется менее очевидной, но она не менее губительна для урожая. Если дождаться устойчивых морозов ниже −15 °C без снега, прежде чем ехать на дачу, можно столкнуться со следующими проблемами:

• Хрупкость древесины. При сильном морозе соки из лозы уходят, но сама древесина становится стекловидной и ломкой. При попытке пригнуть такую лозу к земле для укрытия она просто лопается с сухим треском. Потеряв многолетние рукава, куст придется формировать заново.
• Иссушение. Зимний ветер при низких температурах буквально вытягивает влагу из побегов (ветровая эрозия). Лоза "высыхает на корню", чернеет, и весной из ее почек не развиваются побеги, даже если мороз не убил камбий.
• Повреждение корней. Пока лоза стоит неукрытой, садовод надеется на ее морозостойкость. Но за это время почва на глубине 20-30 см может промерзнуть до критических −7…−10 °C. В итоге весной лоза проснется, выпустит листья за счет запасов в древесине, а затем засохнет, потому что корни погибли.

Зимнее укрытие из теплого агроволокна и сухой органики - это идеальный пятизвездочный отель для полевых мышей. Под снегом и материалом грызуны находят защиту от хищников и морозов, а виноградная лоза для них - прекрасный источник свежей клетчатки.

Часто для утепления рекомендуют использовать органику - солому, опилки или сухие листья. Однако в вопросе защиты от мышей солома работает с точностью до наоборот.

Солома - идеальная нора. Сухая солома мягкая, теплая и полая внутри. Мыши прогрызают в соломенном тюке целые лабиринты, устраивают гнезда и размножаются, имея круглосуточный доступ к сочным побегам винограда. Кроме того, солома сильно впитывает влагу, смерзается в ледяной панцирь и способствует выпреванию.

Лапник - колючая преграда. Еловые и сосновые ветки работают как естественный репеллент по трем причинам:

1. Механическая защита. Густая, жесткая и колючая хвоя физически мешает грызунам прогрызть путь к лозе. Мыши избегают контакта с иголками, которые травмируют их нежную кожу.
2. Химическая защита. Эфирные масла и смолы, содержащиеся в хвое, имеют резкий запах, раздражающий слизистые грызунов.
3. Вентиляция. В отличие от плотной соломы, лапник не слеживается, не гниет и обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, подсушивая конденсат и лишая укрытие духоты, которую так любят мыши.

Если использовать солому необходимо, например, в степных районах с суровыми ветрами, ее обязательно отделяют от лозы слоем лапника или плотной сетки. Лапник же можно укладывать впритык к побегам - это лучшая естественная защита от зубов грызунов.

• Укрывать виноград нужно при устойчивых ночных заморозках до −5…−7 °C, когда лоза прошла закалку, а почва еще не промерзла на большую глубину.
• Раннее укрытие в теплую погоду гораздо опаснее позднего: оно вызывает выпревание почек и гибель рукавов.
• Используйте лапник в сочетании с белым агроволокном плотностью 60 г/м²; обязательно подкладывайте под лозу доски, рубероид или хвойные ветки, чтобы изолировать ее от земли; всегда оставляйте вентиляционные зазоры (торцы) и закрывайте их только на пике морозов.
• Не укрывайте при теплой влажной погоде, не кладите лозу на голую землю, не используйте только полиэтиленовую пленку и не создавайте герметичных "парников" без возможности проветривания.